Ölverlust Vorderachs-Abtrieb

[Erik_Schneider]

Hallo Zusammen,

war gerade noch mal kurz in der Garage und habe Öl ins Getriebe und die Achse gefüllt. Soweit ist im Stand alles dicht
Dabei hatte ich das Problem, daß ich in die Vorderachse noch nicht einmal 2,5 L Öl reibekommen habe und kam es mir auch schon wider entgegen. Hat von Euch schon mal jemand die beschriebenen 3 L in die Achse bekommen?

Die Tage werde ich nun noch die Bremse entlüften und mal eine Probefahrt machen - Dann wird sich endgültig zeigen ob sich die Mühe gelohnt hat.

Grüße

Erik

 

[Erik_Schneider]

So, nach einiger Zeit Abstinenz (war in Urlaub, dann viel beruflich unterwegs und nun die Feiertage) endlich mal wider ein Update.

Heute war ich beim TÜV, zum Glück ohne größere Probleme und schon mal vorweg, mein Getriebe ist dicht läuft wider einwandfrei.

Und falls es doch noch Mogler geben sollte, die von dem Tausch des Simmerrings bisher verschont gebliegen sind und diese Tortur noch nicht durchgemacht haben möchte ich hier die Prozedur mal beschreiben, denn irgendwann muß glaube ich jeder mal den Dichtring wechslen.

Da ich sehr wenig Platz in der Garage habe und dachte, daß es weniger Aufwand ist, habe ich mich zum Austausch ohne die Vorderachse auszubauen entschlossen. Es funktioniert tatsächlich, aber die Arbeitsersparnis für den Achsausbau ging bei mir für das Vorziehen der Achse gerade wider drauf. Aber nun zur Beschreibung:

- Als erstes sollte man im Besitz des Werkstatthandbuchs und natürlich der Teile sein:

Simmering Abtrieb Vorne, 404 997 0040, 35,09 EUR
Filzdocht, 404 983 0020, 0,66 EUR
Schlitzmutter, 404 262 0026, 11,39 EUR
Sicherungsring, 404 262 0073, 3,38 EUR

Was auch auf keinen Fall fehlen sollte sind die notwendigen Spezialwerkzeuge, ohne die hätte ich es nie hinbekommen, nochmal vielen Dank an Stahlma!

Die Werkzeuge sind:

401 589 00 33 Abziehvorrichtung
401 589 00 07 Steckschlüssel
401 589 01 33 Abziehvorrichtung
401 589 00 31 Sonderwerkzeug

wobei der Abzieher aus zwei Teilen besteht und daher zwei Nummern hat. Hier noch ein Bild der Werkzeuge. Fortsetzung folgt....

 

[Erik_Schneider]

Als erstes habe ich das Öl aus Getriebe und Vorderachse abgelassen, und da bei mir die Achse auch sehr gut gefüllt war sollte der Auffangbehälter großzügig dimensioniert sein :wink:

 

[Erik_Schneider]

Als nächstes habe ich das Handbremsgestänge gelöst und den Gummibalg abmontiert.

 

[Erik_Schneider]

Dann habe ich das Schubkugelgehäuse abgeschraubt. Um die die obere Schraube auf der Getriebeseite lösen zu können mußte ich auch eine Schraube des seitlichen Getriebedeckels entfernen.
Danach habe ich den Bremsschlauch der Vorderachse gelöst. Beide nun offenen Enden der Bremsanlage sollten natürlich gut vor Schmutz und Wasser geschützt werden.

 

[Erik_Schneider]

Dann wurde der Querlenker abgeschraubt und der Mog hochgebockt. Wenn man die Achse in eingebauten Zustand nach vorne ziehen möchte, hielft es ungemein, wenn kein Unimog mit vollem Gewicht draufliegt :roll:

 

[Erik_Schneider]

Dann wurde der Querlenker abgeschraubt und der Mog hochgebockt. Wenn man die Achse in eingebauten Zustand nach vorne ziehen möchte, hielft es ungemein, wenn kein Unimog mit vollem Gewicht draufliegt :roll:

 

[Erik_Schneider]

Das Schubrohr habe ich dann mit einem Wagenheber (sollte weit ausgefahren sein damit man das Rohr damit später auch genug ablassen kann) abgesichert und die Vorderachse mit einem Seil und einer abenteuerlichen Konstruktion mit meinem High-Jack Wagenheber nach vorne gezogen. (kann ich nicht empfehlen, wenn genug Platz ist besser mit einer Winde oder einem Kettenzug rausziehen)
Das ging wirklich Sauschwer und wie eng es in der Garage wirklich war habe ich Abends gemerkt, als ich das Rolltor runterlassen wolte und der Mog nur weil er vorne Hochgebockt war nicht mehr reinpasste und das Tor nicht zuging. Also alles wider abgebaut, Unimog wider einige cm abgelassen damit ich irgendwann mal zu meinem Schlaf kam :?

 

[Erik_Schneider]

Wenn der Spalt zwischen Schubkugelgehäuse und Getriebe groß genug ist um an die Flanschschrauben zu kommen kann man diese lösen. Was bei mir nicht wirklich leicht war, war das Sicherungsblech durch diesen Spalt hindurch wegzubiegen, wenn man sich den Flansch aber passend dreht geht es irgendwie. Das drehen klappt sehr gut, wenn man ein Vorderrad etwas anhebt, den Allrad rausnimmt und am Rad dreht. Zum Losschrauben sollte man aber das Rad besser wider absetzen und den Allreid einlegen.
Nachdem das Sicherungsblech und der Flansch geschafft war habe ich die Achse weiter rausgezogen und das Schubrohr abgelassen.
Dann war ich endlich am Vorderachsabtrieb und die eigentliche Arbeit konnte beginnen.

Die beschreibe ich aber das nächste mal, für Heute ist erst einmal Schuß...

 

[Torsten Pohl]

Toller Berich bitte weitermachen :wink:

Tschau Torsten

 

[Erik_Schneider]

So, weiter geht's...

Im Flansch auf der Welle sitzt eine Nutenmutter die ebenfalls mit einem Sicherungsblech gesichert ist. Also zuerst das Sicherungsblech aufbiegen und dann die Mutter mit dem Spezialwerkzeug rausdrehen. Damit man die Mutter auf bekommt muß natürlich die Welle fest stehen, laut Werkstatthandbuch soll man zwei Gänge einlegen, da ich aber nicht den Getriebedeckel öffnen wollte tats bei mir auch der erste Gang und natürlich der Alrad.
Die Mutter sitzt relativ fest und der Platz ist bei eingebautem Getriebe auch begrenzt, aber irgendwie funktionierte es dann doch. Bevor man die Mutter löst sollte man sich die Stellung merken oder markieren damit der Flansch beim Einbau wider korrekt sitzt.
Danach kann man den Flansch mit dem Abzieher abziehen. Der war bei mir wirklich Saufest und ich mußte mit einer Verlängerung ran, was dann auch den Vierkant meiner Knarre gekostet hat. Der Platz war dann so eng, daß ich nur noch mit einer Ratsche arbeiten konnte und immer nur einen Zahn weiter kam. Damit ich so weit gekommen bin mußte ich den Mog auch noch etwas höher bocken um einige cm mehr Platz zu bekommen.
Schußendlich habe ich dann aber doch gesiegt und hielt den Flansch mit dem Dichtring in Händen...

 

[Erik_Schneider]

Den Dichtring selbst habe ich dann mit einem normalen Abzieher rausbekommen. Das der genauso fest saß wie die anderen Teile brauche ich wohl nicht zu erwähnen.
Den neuen Dichtring einzusetzen ist dagegen ein Kinderspiel. Man muß nur darauf achten, daß die Drehrichtung korrekt ist und er natürlich schön gerade sitzt.
In der Welle sitzt nun noch eine Schraube mit Loch und dahinter ein Filzstopfen, dies soll für die Schmierung des Kardangeleks sorgen. Die Schraube ist kein Problem, und den alten Filzstopfen habe ich mit einer dünnen Holzschraube sehr gut rausgeschraubt.
Nun noch den neuen Filz einsetzen, Schraube drauf und Flansch wider aufziehen.
Stahlma hat mir gesagt, daß die neueren Kardangeleke wohl lagzeitgeschmiert sind und keine zusätzliche Schmierung mehr vom Getriebe benötigen, dann kann man die Hohlschraube durch eine normale ersetzen. Ich habe jedoch noch einen alten Kardan und habe die Hohlschraube mit neuem Filz eingesetzt.

 

[Erik_Schneider]

Die letztem Milimeter mußte ich den Flansch mit der Nutenmutter eindrücken, der Spezialabzieher drückte ich nicht komplett rein. Insgesamt war der Einbau bei mir aber wesentlich entspannter als der Ausbau und ich bin auf keine wirklichen Hindernisse gestoßen.
Damit das ganz auch wirklich dicht ist, habe ich zwischen Sicherungsblech und Nutenmutter noch etwas Dichtmasse gegeben und die Mutter zusätzlich mit etwas Locktide gesichert.
Die unterste Bohrung am Getriebe zur befestigung des Schubkugelgehäuses geht bei mir bis ins Getriebe durch, was ich nach dem Einfüllen von Getriebeöl ohne montiertes Schubkugelgehäuse bemerken mußte :wink:
Also Öl wider abgelassen und alles gesäubert....

 

[Erik_Schneider]

Danach habe ich die Nutenmutter noch mit dem Sicherungsblech gesichert, neue O-Ringe für Flansch und Schubkugelgehäuse drauf und den Flansch wider angeschraubt. Die Schrauben für den Flansch sind auch wider mit zwei Sicherungsblechen gesichert.
Um auf der sicheren Seite zu sein, habe ich diese Schrauben auch noch zusätzlich mit Locktide gesichert.

 

[Erik_Schneider]

Nun noch das Schubkugelgehäuse montieren, dabei ist zu beachten, daß ich die Schrauben auf der Getriebeseite nur in das Gehäuse bekommen habe bevor es montiert ist. Ich mußte es also mit den Schrauben anflanschen und dann festschrauben.
Meine Lieblingsschraube aus deren Bohrung das Öl gelaufen ist habe ich auch wider mit Dichtmasse und Locktide behandelt um sicherzugehen, daß dort kein Öl durchkommt. Bei mir war diese Schraube auch bereits beim Ausbau voller schwarzer Schlacke. Ich vermute mal, daß der Bund beim Überholen des Getriebes die auch mit Dichtmasse eingeschmiert hatte.
Danch Öl einfüllen, wenn alles dicht ist Manschette montieren, Querlenker mit Drehmomentschlüssel anziehen, Handbremsgestänge wider einhängen, Bremsschlauch befestigen und alles schön abschmieren.

Um die Bremsanlage zu entlüften habe ich den Tipp mit dem Fahradventil benutz, habe ich auch im Forum gefunden, finde es aber momentan nicht, daher noch mal in aller Kürze:
Wenn kein Entlüftungsgerät oder zweiter Mann vorhanden ist, einfach einen alten Fahradschlauch nehmen, Vetil abschneiden und umgekehrt in einen Schlauch mit entsprechendem Druchmesser drehen. Der Durchmesser passt auch genau auf die Entlüftungsventille am Mog. Dann diesen Schlauch auf ein Entlüftungsventil stecken, das andere Ende mit dem Fahradventil in einen Behälter mit Bremsflüssigkeit udn entlüften... Funktioniert prima.


Seitdem ist mein Getriebe wider dicht und ich hatte keine Probleme mehr.

Auf diesem Wege nochmal Herzlichen dank an Stahlma und die anderen im Forum für die guten Tipps und andere Hilfen ohne die ich schon manches Mal an meinem Mog verzweifelt währe!!!

Viele Grüße und einen Guten Rutsch!

Erik

 

[Moritz]

Super erklaert und ganz tolle Bilder!

 

[Carl-S.]

Hallo Erik,

super Beschreibung - wirklich schön!
=> Ich hab das ganze in den nächsten Wochen auch vor mir, deshalb interessiert mich das Thema besonders.
Hast du das ganze nur für die VA gemacht oder an beiden?
(Ist das bei der HA genau identisch?!)

Und hast du evtl. für die O-Ringe, die beiden Papierdichtungen und die Sicherungsbleche auch die Mercedes Nummern greifbar?!

Danke schonmal.

 

[MagMog]

guude Carl,

wenn der 404 original ist, sind die achskörper vorne und hinten identisch.

viel erfolg, justus.

 

[Erik_Schneider]

Hallo Carl,

na dann wünsche ich Dir mal viel Erfolg bei der Aktion, ich habe es ja jetzt zum Glück schon hinter mir

Ich habe nur den Dichtring zur Vorderachse ausgetauscht, aber prinzipiell sollte es für die Hinterachse genauso aussehen.

Die Teilenummern kann ich Dir raussuchen, bin aber leider die ganze Woche unterwegs, kann daher etwas dauern. War bei mir aber kein Problem, meine Sternapotheke hat alles schön und korrekt rausgesucht.

Viele Grüße

Erik

 

[YoEddy2]

Hallo Erik,

Habe gerade mit großem Interesse den von Dir Bebilderten Bericht gelesen...... :!:

Super Geil erklärt und gemacht......

Danke Schön, und an alle mehr davon.......auch Ich werde dieses versuchen sobald es los geht mit dem Kupplungswechsel bei Mir.



Gruß aus Mönchengladbach

Ralf :flex: